أديشي

أديشي من أعلى المستوطنات المأهولة على مدار السنة في سفانيتي، على ارتفاع نحو 2040 متراً في وادي أديشتشالا، في منتصف الطريق تقريباً بين مستيا وأوشغولي. ولا يقيم فيها اليوم طوال العام سوى بضع أسر.

حافظت القرية على هيئتها لأن شيئاً لم يُضَف إليها تقريباً بعد بنائها. عشرات من الأبراج وبيوت حجرية ومخازن تبن وكنيسة — وهذا كل شيء. أما البنية السياحية فتنحصر في بضعة بيوت ضيافة.

ولأديشي موضع خاص في تاريخ الثقافة الجورجية. فهنا، في كنيسة القرية، حُفظ إنجيل أديشي قروناً: مخطوطة من سنة 897 وأحد أقدم الكتب الجورجية المؤرخة. كُتب في تاو-كلارجيتي وأُرسل إلى الجبال حفظاً له. وهو اليوم في متحف مستيا، لكنه يحمل اسم هذه القرية.

وأديشي هي اليوم الثالث الكلاسيكي في مسار المشي من مستيا إلى أوشغولي. ومن هنا يعبر الدرب نهر أديشتشالا الجليدي الذي لا جسر عليه، وينقل الرجال المحليون المشاة على ظهور الخيل. وليس هذا نزهة: فبعد الظهر يرتفع ماء الذوبان ويصير العبور خطراً فعلاً. اعبر صباحاً.

وفي أعلى الوادي، على ساعة ونصف إلى ساعتين من القرية، يقع نهر أديشي الجليدي، لسان عريض ينحدر تحت تتنولدي وجاراته. وهو من أيسر الأنهار الجليدية الكبرى وصولاً في سفانيتي، ولا يحتاج مهارة فنية ما دمت لا تصعد على الجليد.

وموقع أديشي هو تاريخها بعينه. فالقرية في نهاية درب مسدود: الكيلومترات الأخيرة شديدة الانحدار ومعرضة للانهيارات الثلجية شتاءً. وهذه العزلة هي التي حفظت الأبراج والمخطوطة معاً، وهي نفسها التي أفرغت القرية في القرن العشرين حين نُقلت الأسر إلى السهل.

واليوم السياحة هي السبب الوحيد لبقاء أحد هنا أصلاً. وهي مقايضة منصفة من الجهتين: بيوت الضيافة بسيطة وليست رخيصة، لكن المال يبقى عند الأسر التي لم ترحل.

وبصراحة عن الأحوال: بيوت الضيافة بسيطة، ولا متجر هنا، ولا صراف آلي، والنقد ضروري. والكهرباء تنقطع. والإنترنت كثيراً ما لا يعمل إطلاقاً.

والطريق يستحق فقرة. فمن طريق مستيا–أوشغولي إلى القرية نحو سبعة كيلومترات من درب حصوي عميق الأخاديد. السيارة العادية لا تصعده؛ وبعد المطر يتعثر حتى الدفع الرباعي. وكثيرون يصعدون سيراً، وهو ما يستغرق أكثر قليلاً من ساعتين وأمتع بكثير.

والموسم من منتصف حزيران إلى نهاية أيلول. وفي الشتاء يغلق الثلج الطريق وتنزل الأسر الباقية إلى الأسفل غالباً.

ثلاث ساعات تغطي القرية؛ أما النهر الجليدي فيحتاج يوماً كاملاً.